Se durante il tuo viaggio nel Cile sogni di vedere il deserto tuffarsi nel Pacifico, il Parque Nacional Pan de Azúcar è l’indirizzo giusto.
Lo trovi tra le regioni di Antofagasta e di Atacama, circa venti chilometri a nord di Chañaral e ottocento da Santiago del Cile.
Dal 1985 quest’area protegge oltre quarantatremila ettari di colline color ocra, insenature lambite da acque turchesi e una piccola isola abitata da pinguini di Humboldt.
Qui l’aridità del deserto più asciutto del pianeta incontra l’umidità della corrente di Humboldt: il risultato è un ecosistema unico, sorretto da una nebbia costiera chiamata camanchaca che porta l’umidità necessaria a far sopravvivere cactus secolari e una sorprendente varietà di animali marini e terrestri.
Se pensi al tuo prossimo Viaggio in Cile, tieni Pan de Azúcar in cima alla lista: poche mete offrono la stessa combinazione di paesaggi, biodiversità e autenticità umana
In questo post scoprirai come raggiungere il parco, quali sentieri scegliere, dove assaggiare il miglior ceviche della costa e, soprattutto, perché questo lembo di terra rappresenta un modello di convivenza fra turismo e conservazione.
Sono Roberto Furlani, esperto di Centro-Sud America e del Cile (per cui, come tour operator, ho creato più di 25 programmi di viaggio) e ho oltre 32 anni di attività professionale nel Turismo.
Questo, in cui ti trovi, è il mio Blog ” Viaggio-CentroSudAmerica“, in cui racconto in più di 1050 post le straordinarie bellezze del Cile e dell’America latina (alla fine di questo post potrai conoscere meglio chi sono 😊
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La Camanchaca e il regno dei cactus
Camminando lungo i pendii che circondano la baia ti accorgerai che, all’alba, una nebbia lattiginosa filtra fra le rocce.
È la camanchaca, un velo di vapore che risale dall’oceano e condensa sugli aculei delle piante; poche gocce a testa, ma sufficienti a far prosperare una vera foresta di Copiapoa, cactus endemici che trasformano questo paesaggio in un giardino surreale.
La specie più diffusa è Copiapoa cinerascens, riconoscibile dal tono argenteo che riflette la luce intensa; accanto troverai globi quasi metallici di Copiapoa cinerea, torrette di Copiapoa columna-alba e minuscoli cuscinetti di Copiapoa laui grandi come palline da golf, rarissimi e protetti dalla legge.
Fra un cactus e l’altro spuntano rosette di Puya boliviensis dai fiori turchesi, cuscini verdi di Nolana che esplodono di petali viola quando il desierto florido regala un anno insolitamente umido e, lungo la costa, arbusti di Heliotropium philippianum profumati di vaniglia.
Studi recenti indicano che molte di queste piante crescono meno di un millimetro all’anno: un passo falso fuori sentiero può distruggere decenni di vita, motivo per cui la CONAF insiste su percorsi ben tracciati.
Pinguini, leoni marini e condor: la fauna tra mare e deserto
Lo spettacolo comincia in mare, dove i banchi di pesce azzurro attratti dalla corrente fredda sostengono colonie di pellicani dal petto bianco, cormorani Guanay e gabbiani garuma, facilissimi da osservare già dal molo di Caleta Pan de Azúcar.
Poco più al largo sorge l’isola omonima: qui nidificano oltre duecento coppie di pinguino di Humboldt, simbolo del parco e termometro biologico dell’intera ecoregione.
Le barche della cooperativa locale partono la mattina presto, usano motori elettrici negli ultimi metri e mantengono una distanza di sicurezza per non stressare gli animali.
Sotto le falesie si tuffano le lontre marine, i leoni marini si sdraiano al sole e le sule peruviane si esibiscono in picchiate acrobatiche.
Se alzi lo sguardo verso l’interno, noterai sagome eleganti librarsi sulle correnti termiche: sono le aquile cilene e, talvolta, il maestoso condor andino che plana con oltre tre metri di apertura alare.
Sulle alture desertiche pascolano branchi di guanachi, mentre la volpe chilla scandaglia il terreno in cerca di roditori. Nelle ore più fresche capiterà di sentire il canto curioso della turca del Nord, un uccello terricolo che si mimetizza perfettamente fra le pietre rossastre.
Caleta Pan de Azúcar: tradizione marinara e nuovi orizzonti turistici
Il cuore umano del parco è un grappolo di casette di legno dipinte di celeste che si affaccia su una piccola baia naturale.
Per decenni il villaggio ha vissuto di pesca artigianale e del rame estratto sulle colline circostanti; oggi i pescatori continuano a calare le reti all’alba, ma nel pomeriggio trasformano le loro barche in taxi del mare per far scoprire l’isola ai viaggiatori. Fermarti qui all’ora di pranzo è quasi d’obbligo: al ristorante Don Julio preparano un ceviche di conger eel profumato al coriandolo e empanadas ripiene di locos appena bolliti.
Se ami le storie, chiedi di Pedro, uno degli ultimi subacquei della vecchia guardia: racconta ancora di quando il porto di rame dava lavoro a centinaia di famiglie prima che l’area venisse dichiarata protetta.
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Sentieri, campeggi e servizi per chi ama l’outdoor
Dallo spiazzo del centro informazioni parte il sentiero Mirador, un percorso panoramico che in poco più di due chilometri ti porta sopra la baia: il momento migliore è l’alba, quando la nebbia si solleva e il sole accende il mare di riflessi dorati. Più impegnativo è il cammino verso Las Lomitas, sette chilometri in leggera salita tra «lomas» tappezzate di cactus; in agosto, se l’inverno ha portato abbastanza umidità, vedrai il desierto florido esplodere di margherite rosa e gialle.
Chi cerca un’avventura geologica può scegliere la Quebrada del Desierto, un anello di cinque chilometri dentro canyon scavati dall’acqua in ere lontane, con pareti di tufi arancio e filoni di ossidi di ferro.
Per la notte esistono tre aree attrezzate: il Camping Caleta, ombreggiato da tettoie di legno e dotato di docce solari; Los Yekos, più spartano ma con vista aperta sull’isola; e il Pan de Azúcar Lodge, un piccolo complesso di domes geodetici con letti in legno e menù basato sul pescato del giorno. In alta stagione è prudente prenotare con settimane di anticipo.
Suggerimenti pratici prima di partire
Il clima è secco e ventoso. D’estate la colonnina tocca i venticinque gradi, ma scende rapidamente dopo il tramonto; porta un pile per la sera, una giacca antivento sottile e un cappello a tesa larga. Il sole del Tropico del Capricorno non perdona: proteggi pelle e occhi con crema SPF alta e occhiali polarizzati.
In inverno australe le giornate appaiono più fresche, tuttavia un’ondata di nebbia può inumidire la sera e costringerti a sostare in rifugio più a lungo del previsto.
Gli ingressi del parco osservano orari variabili: in estate apre alle otto e chiude alle diciotto, in bassa stagione alle nove e chiude alle diciassette; i biglietti costano quattromila pesos cileni per i residenti e ottomila per gli stranieri e si acquistano on-line su pasesparques.cl >>
Ricorda che è vietato spostarsi fuori dai sentieri, raccogliere minerali, accendere fuochi e introdurre cani o gatti: queste semplici regole tutelano un ecosistema che si regge su equilibri fragilissimi.
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Strade, piste e collegamenti: tutte le vie d’accesso
Il modo più semplice per arrivare è partire da Chañaral, piccola città mineraria affacciata sul Pacifico.
Dal lungomare si imbocca la Ruta C-120, un nastro di asfalto che si srotola verso nord per una trentina di chilometri e termina alla casetta dei ranger.
Dopo il check-in, la strada diventa sterrata; se viaggi in estate troverai un ripio ben compattato, percorribile anche da un’utilitaria.
In luglio o agosto, quando qualche raro scroscio di pioggia scava solchi nel terreno, è prudente noleggiare un pick-up con pneumatici robusti.
Chi preferisce la Panamericana può uscire al chilometro 968 o al 1014: la prima deviazione attraversa l’interno desertico in un’ora abbondante, la seconda taglia un altipiano sassoso e scende al mare in meno di quaranta minuti, ma richiede maggiore attenzione perché gli avvallamenti creati dal deflusso dell’acqua possono sorprendere.
A Chañaral, in alta stagione, la cooperativa Los Delfines organizza due minibus al giorno che accompagnano i turisti fino alla caleta e tornano nel tardo pomeriggio, mentre il taxi collettivo resta la soluzione più flessibile e costa all’incirca venticinquemila pesos cileni a corsa.
Il sottosuolo protetto
Sotto le colline di Pan de Azúcar giacciono filoni di rame e altre mineralizzazioni preziose, un’eredità geologica che in passato attirò società estrattive di mezza America Latina.
Dal 1985 ogni attività mineraria è sospesa in virtù del decreto che ha istituito il parco; oggi solo piccoli campionamenti scientifici ottengono, dopo lunghi iter, il permesso speciale della commissione nazionale.
Camminando sui crinali noterai resti di teleferiche, vagoncini arrugginiti, cumuli di scarti di lavorazione: sono testimonianze di un’epoca finita, che ricordano quanto sia sottile la linea fra sfruttamento e tutela.
In Viaggio nel Parco Pan de Azucar e in Cile con Roberto Furlani
Pan de Azúcar non è semplicemente un luogo da spuntare su una mappa; è un crocevia di correnti oceaniche, storia mineraria e natura resiliente.
Pochi parchi al mondo permettono, nello stesso sguardo, di abbracciare la moltitudine di cactus che bevono nebbia, la sagoma tozza di un pinguino che fa la muta e l’eleganza di un condor in volo.
Un viaggio che ti lascerà sulla pelle il sale del Pacifico, fra le mani la polvere del deserto e negli occhi la certezza che, anche nei luoghi più asciutti del pianeta, la vita trova sempre un modo per fiorire.
Se queste immagini accendono la tua curiosità, scrivimi: disegneremo insieme un percorso lento, in sintonia con i ritmi della camanchaca e con le persone che chiamano questo deserto “casa”.
Sono Roberto Furlani, esperto di Centro-Sud America e del Cile (per cui, come tour operator, ho creato più di 25 programmi di viaggio) e ho oltre 32 anni di attività professionale nel Turismo.
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Scopri chi sono
Mi chiamo Roberto Furlani e lavoro con passione nel Turismo da oltre 32 anni, di cui 15
passati a dirigere l’Ufficio Turismo del WWF Italia (Fondo Mondiale per la Natura) e 12 come Tesoriere di AITR (Associazione Italiana Turismo Responsabile).
Grazie anche a questa ricca esperienza sono oggi Responsabile Prodotto e Tour operator per Evolution Travel (il Network che conta più di 600 consulenti di viaggio on line), per cui ho creato più di 120 programmi di viaggio, con cui potrai scoprire il Centro-Sud America!
Troverai tutta la mia storia nel “chi sono”; aggiungo solo che per 22 anni sono stato giornalista pubblicista delle pagine scientifiche del Corriere della Sera.
E’ stato così per me estremamente naturale dare vita al Travel Blog Viaggio Centro Sud America in cui ti trovi e creare più di 900 post e video che, spero, ti aiuteranno a conoscere e amare intensamente come me questa Regione del nostro Pianeta.
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Se ti piaciuto il mio post, ti invito a scoprire il Cile attraverso il mio blog Viaggio in Centro-SudAmerica .
Qui troverai molte informazioni che spero ti possano essere utili per preparare e arricchire il tuo programma di viaggio in Cile e la tua conoscenza, più in generale, dell’America latina.
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